浆水鱼鱼儿，学名凉鱼儿，在商南金丝峡一带，人们更爱唤它“蛤蟆咕嘟儿”。盛夏时节，这道酸香清爽的吃食，是当地人对抗酷暑的“秘密武器”，更是刻在骨子里的味觉记忆。
　　一洋瓷碗鱼鱼儿，浇上透亮的浆水菜，一勺油泼蒜辣子淋上去，再拌入翠绿的韭菜段，囫囵吞下，通体的燥热便消弭大半。只是这吃食不耐饥，总要配着油饼才够酣畅。烈日炙烤着大地时，一碗酸香的蛤蟆咕嘟儿，便是这片土地上最动人的慰藉。
　　儿时记忆里，母亲做的苞谷面鱼鱼儿总带着金黄的光泽，筷子粗细的长条在碗里游弋，挑起一根吸溜入口，无须咀嚼便滑入腹中。小伙伴们常围着看直了眼：“这哪是蛤蟆咕嘟儿，分明是长面条！”邻居们也总夸母亲手巧，她们漏出的不是小面疙瘩，就是短粗的“小蝌蚪”，口感差了远。母亲从不藏私，常给东家端一碗，喊西家来盛一勺，满满一盆转眼见了底，街坊们便相约着下次要来看她亲手示范。
　　母亲的手艺，全在那坛酸浆水里。这坛经自然发酵而成的酸菜，是老厨房的灵魂。夏日里，一坛金黄透亮、酸中带甜的浆水，比什么珍馐都金贵。制作浆水是场与时间的约定，母亲在田间劳作时，野油菜、刺芥芽、苦苣菜都能入她的眼，掐一筐回来，便是酸菜的好原料。她将野菜洗净切碎，投入晾凉的苞谷面汤，用丹江河捞来的青石压住，任其在暑热里发酵两日。乳酸菌悄悄唤醒沉睡的食材，将野菜与面汤酿成清亮微酸的琼浆，那香气里，藏着时光的馈赠。
　　待日头偏西，母亲便趁着阴凉漏鱼鱼儿。她总说这活计看着简单，实则藏着四重讲究：苞谷面要掺少许白面才筋道，加水需得循序渐进；柴火灶的火候得拿捏精准，太急太缓都不成；搅拌面糊时越到后来越费力，全凭臂力支撑；最关键是得有趁手的漏勺——母亲用的是奶奶传下的葫芦瓢，周身布满均匀的洞眼，把手磨得泛着琥珀色的光，边缘一道细缝用麻绳仔细缀好。“这老物件比不锈钢的称手，漏出的鱼鱼儿又细又长。”母亲说着，手腕轻转，面糊便从瓢眼坠下，在盛着凉水的大盆里凝结成条条玉色，不多时便铺了满满一层。锅底余下的面糊，在炭火余温中烤成金黄锅巴，成了我们雀跃争抢的零嘴。
　　配浆水菜时，菜园里的韭菜正青翠，红绿水灵的线椒、青红相间的花椒、饱满的大葱，都是炝锅的好料。姊妹几个围在灶台前，烧火的、捣蒜的、剁椒的，叮叮当当忙成一团。热油浇在辣椒面与韭菜段上，香气腾地漫了满屋；花椒与葱花在油锅里爆香，“刺啦”一声倒入酸菜，烟火气里，馋虫早已被勾得蠢蠢欲动。加入浆水烧开，撒上佐料放凉，再拌入蒜末，浇头便成了。
　　捞半碗鱼鱼儿，浇上酸菜浆水，淋些韭菜辣子，红的辣、绿的鲜、黄的亮，看着就让人食指大动。吸溜入口，酸香裹挟着清爽滑入喉咙，若是爱辣，再添几勺剁椒，酸辣交织间，一碗下肚，满身暑气尽散。
　　如今日子宽裕了，豌豆粉、面粉做的鱼鱼儿层出不穷，反倒衬得苞谷面的原味多了份忆苦思甜的滋味。又是盛夏周末，电话里传来母亲的声音：“回家吃野油菜浆水蛤蟆咕嘟儿咯。”那声音穿过燥热的空气，带着浆水独有的酸香，漫过岁月，依旧是记忆里最地道的家乡味。